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Quille
et serres
Le
bâti est prêt à recevoir les éléments longitudinaux du bateau que
constituent la quille et les différentes serres.
la
quille
Percez 3 trous de 8 respectivement à 1090 mm, 1 240 mm et 1 390 mm de l'extrémité
arrière, dans l'axe de la quille. En arrière du premier trou tracez un trait
à 62 mm. Par ailleurs préparez une bande de CP 12 de 50 mm x 400 mm dans
laquelle vous percez 3 trous de 8 mm écartés de 150 mm.
Présentez la quille sur le puits et les varangues en calant le trait repère
sur l'arrière de la varangue arrière (ph.
21). Maintenez la quille cintrée
par une presse sur la marotte et le tableau. L'encoche dans la varangue avant
demandera un léger ajustage pour que la quille y porte suivant la pente et
affleure au-dessus (ph. 21) l'arête
arrière du tasseau de bordure. Serrez la quille sur le puits à l'aide des 3
morceaux de tige filetée de 8 (le plus long à l'arrière, le plus court à
l'avant) en interposant sur le sommet du puits la cale de CP 12 préparée à
cet effet (ph. 22).
Effectuez alors les entailles dans la marotte et le tableau. Tracez sur le champ
de leurs traverses l'emplacement de la quille (ph.
23) et enlevez la presse qui
la maintenait. Donnez deux traits de scie de 16 mm de profondeur à chaque extrémité
et quelques autres entre les deux. Faites sauter au ciseau les petits dés qui
les séparent (attention au fil du bois) égalisez le fond et présentez à
nouveau la quille. Ajustez progressivement jusqu'à ce que le dessus de la
quille affleure le champ de la traverse. L'encoche doit alors correspondre
exactement au tracé que vous avez effectué au départ sur la face extérieure.
Le fond des encoches doit être parfaitement plan et la quille doit porter aussi
bien devant que derrière. Un tasseau sur lequel vous aurez collé du gros
papier de verre sera un outil très pratique pour cet ajustage final.
Vérifiez que la quille porte également parfaitement sur l'arête des gabarits
intermédiaires et surtout sur toute la surface du puits de dérive. Si besoin
est ajustez avec une bande de CP 6 sur laquelle vous aurez collé du gros papier
de verre. Tracez l'emplacement de chaque couple.
Percez les avant-trous pour les vis de 3,5 x 35, deux sur la marotte et le
tableau, quatre de chaque côté du puits. Attention à l'inclinaison et à la
position du trou qui doit être parfaitement dans le milieu des 16 mm de l'épaisseur
des traverses.
Démontez la quille, encollez toutes les encoches et la portée du puits et
remontez en commençant par la partie centrale, puis le tableau (où la quille
sera fixée par les 2 vis de 3,5 x 35) enfin la marotte où les deux vis seront
assistées d'une ligature reliant la quille à un piton vissé sur le madrier
central à 400 mm environ en arrière de la traverse avant du bâti. Les têtes
de vis doivent être entièrement noyées.
l'emplanture
du mât
Il est plus facile de monter maintenant l'emplanture du mât (fig.
5). Nous
avons adopté un système réglable qui a fait largement ses preuves. Il
comprend un socle constitué de deux plaquettes de CP 12 contre-collées.
Leur largeur est théoriquement de 85 mm mais doit en fait correspondre
exactement à celle de la quille. Au centre est ménagé un trou ovale pour le débattement
du pied de mât. Pour percer ce trou tracez son pourtour puis percez une série
de trous de 6 mm à l'intérieur du tracé aussi près que possible les uns des
autres (ph. 24). Faites sauter le morceau au ciseau à bois ou à la scie à
guichet (ph. 25) et finissez à la râpe
(ph. 26). Les 4 vis de métier doivent
bien sûr avoir leur tête noyée dans le socle, mais attention il ne faut ménager
que le logement rond et plat de la tête elle-même. Le carré est emmanché à
force dans le trou de 5. Le socle est ensuite collé sur la quille et vissé par
6 vis de 3,5 x 35. Pour repérer sa position reportez sur la quille à l'aide du
fil à plomb le repère marqué sur le madrier central (ph.
27). Collez et
pointez ensuite les deux joues en CP 6 en même temps que le socle et préparez
la plaquette coulissante.
les
serres de fond
Le
processus est exactement le même que pour la quille mais les serres ne sont pas
parallèles à celle-ci et suivent une légère courbe transversale. L'écart
avec la quille est sur la marotte de 110 mm (ph.
28). De ce fait pour ne pas déformer
le bâti montez les deux serres en même temps en 4 opérant symétriquement :
pose sur les varangues, exécution des deux encoches sur le tableau puis des
deux encoches sur la marotte. Dépose et collage selon les mêmes séquences
d'opération. Les serres de fond ne sont fixées que par une seule vis de 3,5 x
35 sur chaque couple (sauf les gabarits bien entendu) (ph.
29).
les
serres-bauquières
Avant la pose de chaque paire de serres vérifiez que le bâti n'a pas bougé et
que les couples sont toujours bien parallèles.
Pour
les serres-bauquières il faut opérer également sur les deux bords. Présentez
les serres en place en les' fixant avec un serre-joint sur le couple central (ph.
30) puis sur le tableau et la marotte au niveau où vous avez tracé le bas de
l'encoche. Vous serez amené à effectuer un premier ajustage de l'encoche du
couple central en raison de la légère pente de la serre. Sur le tableau et la
marotte tracez les deux côtés de l'encoche (ph.
31) et entaillez-les comme
pour la quille. Veillez surtout à ce que la surface de la serre soit
parfaitement parallèle au bord des montants et non pas de travers. Percez les
avant trous, démontez et collez en suivant la même séquence d'opérations.
Une seule vis de 3,5 x 35 est prévue à chaque couple et, à l'avant, une
ligature entre les deux serres viendra soulager les vis pendant le collage. Mais
attention cette ligature doit être placée au ras de la marotte et ne pas être
trop tendue sinon les serres ne porteraient plus sur les montants du gabarit
intermédiaire avant (ph. 32).
les
serres de bouchain
Sur le plan d'origine la serre de bouchain est constituée d'un seul tasseau de
16 x 35, mais le cintrage s'effectuant dans deux plans différents, sa pose est
très difficile et, faute d'une étuve comme peuvent en disposer les
professionnels, il arrive très souvent de casser plusieurs tasseaux avant
d'arriver à un résultat. Enfin, la raideur des s‑es est telle qu'elles
tirent considérablement sur le bâti et le déforment. Nous avons donc décidé
de réaliser chacune d'elles en deux tasseaux de 16 x 18 superposés collés et
cloués avec des pointes de 25 x 13. Le travail se trouve considérablement
facilité. Il faut veiller cependant à ce que les tasseaux aient exactement la
même épaisseur de 16 mm minimum et pour cela prévenir le menuisier à qui
vous les faites faire. Il n'est pas mauvais de toute façon de prévoir un
tasseau supplémentaire en cas d'accident.
Comme
pour toutes les autres serres, il faudra d'un bord à la serre-bauquière de
l'autre bord .
a)
pose de la première demi-serre de bouchain.
Présentez
et fixez chacune des deux serres dans l'encoche du couple central. Cintrez vers
l'arrière et vers J'avant en maintenant par une ligature
en diagonale reliant la serre de bouchain d'un bord à la serre-bauquière de
l'autre bord.
Ajustez
les encoches des varangues en contrôlant la hauteur avec un petit morceau de même
section posé sur la serre (fig. 6).
Tracez
et taillez les encoches dans le tableau et la marotte de la même façon que
pour les serres-bauquières. Percez les avant‑trous de vis, démontez et
collez en place. Ne serrez pas trop les ligatures des extrémités pour que les
serres restent au contact des gabarits intermédiaires.
b)
pose de la seconde demi-serre de bouchain.
Pour
faciliter son calage avec la première demi-serre nous avons réalisé dans des
chutes de tasseau de 16 x 18 une douzaine de cavaliers en
U constitués de 3 épaisseurs collées.
Commencez par présenter chaque demi-serre sur sa moitié au niveau du couple
central. Une presse placée verticalement et une autre horizontalement assurent
le calage dans les deux sens (ph. 33). Cintrez vers l'avant et l'arrière en plaçant
les cavaliers. Un serre-joint à chaque extrémité et quelques autres entre les
cavaliers assurent la tenue. Vous pouvez alors percer les avant-trous des vis de
fixation ainsi que ceux des clous. Ces derniers espacés de 150 mm environ ne
sont percés que dans la demi-serre supérieure. Un bout de Scotch enroulé sur
la mèche vous indiquera la profondeur. Percez bien au milieu de la serre et
perpendiculairement à celle-ci (ph.
34). Démontez, encollez la demi-serre inférieure
et replacez la supérieure. Veillez particulièrement à ce qu'aucun décalage
des deux demi-serres ne se produise. Pour cela utiliser presses et cavaliers que
vous déplacez au fur et à mesure de l'avancement du clouage. Pour tenir le «
coup » un aide devra tenir sous la serre un gros marteau au une masse métallique
la plus lourde possible à l'endroit où vous enfoncez le clou. Chassez ensuite
profondément (au moins 3 mm) les têtes des clous (ph.
35).
affleurage
de la quille et des serres
Lorsque tout sera parfaitement sec vous pourrez procéder à la coupe de toutes
les extrémités de la quille et des serres et à leur parfait affleurage à la
râpe et à la cale à poncer.
pose
du tableau et de la marotte
Présentez sur leur cadre le tableau et la marotte en se référant à la courbe
du barrot et ajustez les côtés. Tracez sur le pourtour de leur face extérieure
les axes des lignes de clous. Pour la marotte ceux-ci seront placés en
quinconce à 15 et 35 mm du bord du fond et des côtés et sur une seule ligne
à 25 mm du bord arrondi.
Pour le tableau les clous sont tous en quinconce à 15 et 40 sur le fond et les
côtés et à 10 et 30 sur le bord arrondi.
Les pointes de 25 x 13 seront plantées avec un écart maximum de 120 mm dans
les pièces avant le collage. Maintenez les pièces avec des presses pendant le
clouage et assurer le « coup » en ‑appuyant une masse par derrière (ph.
36) Chassez les têtes.
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